with M Maintenance Custom Diy

ジョン　タイプＭ丸　ＨＣＲ３２　仕様

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■エンジン　吸排気

ＯＨ済ＲＢ２６ＤＥＴＴ換装 2627cc

ヘッドファインチューニング　

カム　アペックス：ＩＮ／ＥＸ　２６０°　スライドスプロケット

サード：Racing　Plug　Pro　SR24

ブリッツ：ブーストコントローラー

ＢＮＲ３４：Ｎ１タービン　

社外：アウトレット　

社外：等長風フロントパイプ７０×２～９０　

ステラ：ワンオフ触媒ストレート　

アペックス：Ｎ１改ストイレートマフラー　

脱着式インナーサイレンサー

ＢＣＮＲ３３：燃料ポンプ　

５５０ｃｃインジェクター　

燃圧レギュレーター　

自作：アルミ遮熱板　

トラスト：エアインクス改　

ＨＣＲ３２純正：エアフロ×２　

アバンス名東：純正改アルミ仕切インテークパイプ　

ＨＫＳ・トラスト：インタークーラーパイプ　

ＢＣＮＲ３３純正：インタークーラーバフ掛け　

ブローオフバルブカット

ＨＫＳ：オイルクーラー１２段　　

オーテック：オイルキャッチャー　

オイルフィルター　パワーエンタープライズ

アルミ３層ラジエター　

エンジンオイル　REDLINE 15W50

クーラント　YAMAHA　LLC-3000　＋　REDLINE　ウォーターウェッター

■駆動系

ＯＳ技研：ツインプレートクラッチ

クラッチペダル溶接補強

ＡＴＳ：２ＷＡＹＬＳＤ

オーリンズネジ式車高調

クスコ：フロントアッパーアーム－１５ミリ　

社外：リア調整アッパーアーム　

セクション：ピロテンションロッド　

オーテック：リアアームブッシュカラー　

社外：アルミリアメンバーカラー　

ハイキャスキャンセルロッド　

ＢＣＮＲ３３：純正パワステポンプ　ハイキャス配管撤去

Ｆブレーキキャリパー：ＥＲ３４キャリパー　セミポリッシュ仕様[E:new]　　　

Ｒブレーキキャリパー：純正ブレーキキャリパー　

Ｆブレーキローター：ディクセルPD　

Ｒブレーキローター：ディクセルPD

グッドリッチ：ブレーキホース

ＰＦＣ：レースパッド

自作：フロントブレーキダクトφ50×2

サーキット　ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟ02Ｇ　225/45Ｒ17　　ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝＲＥ５４０Ｓ　255/40Ｒ17

エンケイホイール

ストリート　ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝＲＥ５４０Ｓ　225/50R16　BNR32純正ホイール

ＭＴオイル　ワコーズ　ＷＲ7590Ｇ

ＬＳＤオイル　ワコーズ　ＷＲ8140Ｇ

ブレーキフルード　デルファイレーシング

■内装　外装

ＢＮＲ３２：純正アルミボンネット

純正エアロバンパー改ＯＲボメックス改自作カーボンケブラーバンパー

Ｎ２工房：フロント牽引フック[E:new]（BNR32用改）

自作：アルミグリルネット

自作：FRPミニアンダークーリングパネル

自作：ウエットカーボンカナード(改造中）

ステラ：ＧＴウイング改自作ＧＴウイング翼端板

マインズ：ＦＲタワーバー

ドゥーラック：リアクロスバー

自作：SUS304FRP補強Bピラーバー左側のみ

ブリッド：フルバケ　アーティス

レカロ：シートレール　

ウイランズ：４点ハーネス

東名：シフトノブ

自作：カーボンフェイクシフトブーツ

自作：ドア内装カーボンフェイク化

ＢＣＮＲ３３：シフトレバー

ＭＯＭＯ：ステアリング

ブースト計　水温計　燃圧計　

アペックス：パワーＦＣ　ＰＲＯ　ＡＰエンジニア　ＳＰＬ　点火カットＲＯＭ

パワーＦＣコマンダー

キャズゼーターシステムライト

メルシート（アンダーコート）剥　

室内及びサイドシル　パネルボンド風補強

ランマックスマイナスターミルキルスイッチ

メンテナンス＆アドバイス＆tuned 　by STELLA

http://www.biwa.ne.jp/~stella/

ブレンボキャリパー

ER34キャリパー流用

使用部品

ER34キャリパー、ER34ローター、ナイトペジャーER34変換ナット、日産純正ブレーキチューブ46245-AA000　46246-AA000　シールキット、ブレーキフルード

ER34キャリパーは鋳物のバリが結構あるのでヤスリなどでバリやエッジを取り除きました。

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HCR32とキャリパーの取り付けボルトの径が違うので　ナイトペジャーの変換ナットを使用します。

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油圧プレスか万力でナットを抜きます。

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ER34変換ナット

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油圧プレスか万力で圧入します。

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今回はセミポリｼｭ仕上げになりました。セミです（笑）

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日産純正シールキットを使用してOHして塗装しました。

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ブレーキパッドなどをはずし、ブレーキ配管とブラケット、ブレーキキャリパー、ブレーキローター順番にはずしていきます。

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はずした逆の順番に取付けていきます。ブレーキﾛｰﾀｰは防錆処理がしてあるのでブレーキクリーナーなどでよーく脱脂します。

ブレーキﾛｰﾀｰ、パッドを＃400ぐらいのペーパーで軽くあたりを付けておきます。

ブレーキの配管をはずしているのでフルードがもれるので下に受け皿があると床が汚れません。

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ブレーキ配管はHCR32ローターφ280→ER34ﾛｰﾀｰφ310と30mmのが差があるのでHCR32配管のままの取付けは少し強引にブレーキキャリパーに配管取付け後にブラケット取り付けするととりつけできます。ER34用の配管があれば無理なく取り付けできます。ちなみにM丸は右側純正部品が欠品中のため左のみER34用を使用しました。

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ブレーキパッドを取付けてブレーキのエア抜きをしします。

（写真はまだ取り付け中の写真ですが）

エア抜きごブレーキフルードがキャリパーについてしまったのでブレーキクリーナーでシューっとしたいところですが、焼きが入っていない耐熱塗装がはがれるので　ブレーキフルードは水で分解するので水洗いしました。

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ホイールをはめて干渉してないか確認

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セーフ

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エアインテーク遮熱板

エアインテークよりラジエターの熱を吸い込まないよう遮熱板を製作してみました。

まずは１００円ショップなどでPP（ポリプロピレン）板　400×380　ｔ＝1.4ｍｍを購入して仮の遮熱板を製作します。（ダイソー価格105円）

干渉するところをハサミでカットしながら製作していきます。[E:hairsalon]

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エンジンルームに取付けてみて干渉したりしていないか確認します。（グニュっと曲げながらつけていきます。戻ろうとする反力で固定されちゃいます。）

その後エンジンをかけて様子をみてみます。

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PPの耐熱温度は140℃ぐらいと思うのでこのままでも使えそうです。

（実際に走行してエンジンルームの温度を上げて見ましたが溶けていませんでした。）

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コレを型紙に見た目重視で？アルミ板で製作していきます。

アルミ板400×300　ｔ＝0.5ｍｍ　フチゴム2ｍ　総額約1000円。

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型紙にあわせてハサミでジョキジョキ切ります。[E:hairsalon]

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切り口が鋭利なので配管やホース類を傷つけないようにフチゴムをつけます。

フチゴムはグルーガンで固定しながら付けていきます。

（後で思ったのですがエンジンルームの熱でグルーガンでつけたグルーが溶けないか少し心配なので、G7のようなゴム系ボンドで付ける方が安心かも？）

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エンジンルームに取付けます。（グニュっとアルミを曲げながらつけていきます。）

取付け後、配管やホース類など変形及び干渉していないかよーく確認します。

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試運転してバタバタ動かないか確認して完成。

（やはりPP製よりアルミ製のほうが見栄えがいいです、遮熱効果はアルミは放熱性が有りそうですが、直接ラジエターからの熱を吸わせない効果はありそうです。）

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確実に動かないようサービスホールやエアクリーナーのボルトを使い固定予定。

今後ウエットカーボンなどで作ってみようなどと考えております。

カーボンフェイク　ドア内張り

純正のドアの内張り。お疲れ気味です。

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ドアノブカバーを（愛用コジリ太郎君？にて）コジリはずします。コツとしてはレバーを動かして抜く。

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カバーがとれたら内張りの布をはがします。

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カーボンフェイクの布を同じ大きさにきります。

綺麗には、採寸型取りをしっかりしましょう。

カーボンフェイクの布は少し伸ばせます。。

（[E:hairsalon]以前東急ハンズにて量り売りの物を購入）

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スプレー糊をカーボンフェイクの布にスプレーして貼り付け。

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今回の教訓として助手席がわのパワーウインドスイッチ周辺はスプレー糊はスプレーなしで隙間に入れる感じに施工したら、綺麗にできそうです。

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よく見るといい加減さが分かってしますので、すばやくドアをしめるようにします。

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見栄えがわるいので、後から回りにモールを張りました

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ハブボルト交換

キャンバーをつけているとハブボルトなどに負担がかかっていると思われるので

走行中に折れる前に交換。

私の場合は純正で十分。写真はリア用

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クルマをジャッキUPしてメンバー（サブメンバーやジャッキﾎﾟｲﾝﾄなど）にウマを。

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ホイールをはずします、ブレーキキャリパーは固定ボルト2本をはずしブレーキホースがねじらないよう適当なところに置いておきます。

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ブレーキローターをはずします。取り外しようにネジが気ってありますのボルトを挿入していけばブレーキローターがはずれます。

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セットハンマーでたたいて抜きました。

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左が使用済み、右がNEW

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ワッシャーを1センチぐらいかけてナットで締めこんでいきます。

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トモ回り防止でこうするといいです。

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締めこんで完成。

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面倒な場合は、ダダダッ、

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rbglmem

トラストとかＨＫＳのインテークパイプが欲しいのですが　結構なねだんですので純正改インテークパイプを使用してみます。

アルミ仕切り板を溶接されていますので　ツインターボ特有のサージングを抑えていただきましょう。[E:typhoon]

要純正部品下取り（アバンス名東社作製品）

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まずは純正インテークパイプをもぎ取ります。

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ついでにガスケットも交換します。

14465-05U11-　ガスケットインレットチューブ￥330

左：新品　右：おつかれさん

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取り付け完了でございます。

ホースバンド　ナットをしっかり締めましょう。

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エッ　私はもちろん　後日サーキット配管抜けで　泣きました。[E:shock]

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自作GTウイングカーボン翼端板

最近流行の3Ｄ形状のＧＴウイングがほすぃのですが

。。。。。。。なので

現在ＧＴウイング翼端板はアルミで出来ていますが

コレを現代ちっくにナウいやつにして我慢します。

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目標は２００６年のＧＴマシン

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ＧＴウイング翼端板ＵＰ

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実物はドライカーボン！コレを素人的にウエットカーボンで形状をマネてつくります。

まずはパソコンでニスモＨＰなどからこっそり画像を拾い拡大してプリントアウトしてダンボールなどを切り抜いて型紙にします。寸法は今付いてるＧＴウイングにあわせました。型紙をＧＴウイングに付けてみて様子をみてみます。

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何とか大きさが決まったのでＦＲＰにて翼端板を積層していきます。

翼端板なので強度的に3ｋカーボン+#450マット＋2mmコアマット＋3ｋカーボンで作ります。厚さは4ｍｍ以上になる予定。

作業は1ｍｍ以上の剥離しやすいのでポリプロピレン板（塩ビ板も可

）をボンドなどでしっかり固定してその上で高透明耐熱ポリエステル樹脂で積層しました。

＃450マットを１枚積層

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軽量的に厚みを稼ぐ為！

新素材のハニカム構造2ｍｍコアマットを積層します。

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3ｋ綾織カーボン積層

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ココで失敗しました。樹脂がくさいので窓全開で作業してたら突風が吹いてきてクシャクシャに！。。。。

（まぁ　裏側に使うか。。自作なんでOK）

ココで一晩乾燥させて、剥離して裏返します。

今回は慎重に表面に3ｋ綾織カーボンを積層します。

ノンパラ2回、インパラ1回積層

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一晩以上放置してカリット乾燥させてます。

寸法をマスキングテープでだしてカットします。

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カットしたら＃80の布やすりで整形します。

順に＃600耐水ペーパーでしあげます。

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フチが白く見えるのでブラックでタッチＵＰ。

最後にウレタンクリア仕上げして完成。

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カナリ　イカつくなりましたなー

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裏面は汚いが　遠くから見れば分かりません。(汗）

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取り付け終わったら実走行テスト！

強度ＯＫ

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材料購入先　ＦＲＰ．com

http://www.frpjapan.com/

FRP補強Bピラーバー　DIY

SUS　φ25　パイプ　ｔ.＝08　を利用してBピラーバーをDIY製作してみました。シートベルト取付け穴を利用して取付けできるようにします。

ボルト穴付近は完全につぶします。

内装干渉部分は軽くつぶします。

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取り付けボルトはM12なのでボルト穴位置通りに12ミリで穴をあけます。

仮付けしてボルト穴位置確認します。上側のボルト付近は少しまげてやります。

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このままでは、潰した部分の強度が落ちるのでFRPで補強します。

今回は金属との貼り付けなのでファイバークロスを貼り付けるのにエポキシ系樹脂を使います。ホームセンターにて購入しました。100×1200のファイバークロスも付属しています。

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パイプとファイバークロスの張り付きがいいように＃100ぐらいのペーパーで足付けします。

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パイプに樹脂を塗りつけファイバークロスを巻きつけて貼り付けていきます。巻きつけたらその上から樹脂をぬってやります。石膏ギブスみたいな感じになりました。（爆）

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硬化するまで待ちまして＃100ぐらいのペーパーでととのえます。

あまり削り過ぎないように。

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両側の潰した部分と、干渉するので潰した部分を補強しました。エポキシ系樹脂で固めたのカチッとします。バイスに挟んで曲げ方向に力を加えたら、強度はあがってました。

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このままだと！ほんまに、骨折した時のギブスみたいなので、見栄えがいいように塗装しました。ブラックつや消しだとカーボン風かな？(汗）

補強後重量500グラム

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クルマに取り付ける際高さ調整にワッシャーをかましました。

多少内装と干渉してビビリ音がするので干渉部分にｽﾎﾟﾝｼﾞをはりました。

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インプレ：こんな物でも乗り心地向上、ということは少し剛性が上がったかも。R32はドア周りのスポット間隔が広いので効果が出やすいのかもしれません。

参考製作費用（片側）

SUSφ25パイプ2M　1150円（両側分）

エポキシ系FRP補修キット　1260円（片側分）

M12ワッシャー5枚　75円（片側分）

2006.3.25　FSW　アクセスロード走行会　Mzouオフ

FSWアクセスロード走行会　Mzou オフ写真です。

ご自由にご利用ください。

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（朝焼け、富士山、スカイライン、R32typeM-Rさん）

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（1のズームアップ）

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（ピット？）

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（ファントムさん色々ありがとうございました。FSWの中もナビ必要？笑）

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（R３２　２６教団員？？３台）

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（帰り道）

ｘｘｘ

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（オマケ。将来が楽しみな偶然いたどこかの僕チン。。）

削除依頼等も受け付中なんでよろしくおねがいします。ペコ

ちなみにタイムは

2’08’054

以後精進しなければ

燃圧調整

調整式燃圧レギュレーターで燃圧を調整。

インジェクターからの戻り燃料を絞ることによってインジェクターにかかる燃圧を調整しています。あんまり圧をかけすぎても、燃料ポンプやインジェクターヘッドに負担がかかります。

RB26は3.0キロぐらいかな？

BCNR33ポンプで550インジェクタ-を稼動しているので少したかめのほうがいいのかな。

エンジンをかけしっかり暖気してください。

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エンジンの暖気が終わったら燃圧レギュレータを確認します。

もちろん調整式でないと調整できません。

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インマニ圧のホースを抜きます。シューと吸い込んでいるんでゴミ等吸い込まないように注意。

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このときの燃圧で調整するのですが　3.5キロありました。

10ミリのナットでロックしてあるので緩めます。10ミリのボルトを締めこむと燃圧が上がり　緩めるとさがります。

とりあえず3.1キロに調整しました。

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調整し終わったら、ナットでしっかりロックします。その後インマニ圧のホースをつなぎます。

試運転します。燃圧は設定圧に加給圧がかかっていればOK。

（3.1キロ+ブースト圧1.0キロ＝4.1キロ）

with M Maintenance Custom Diy

ジョン タイプＭ丸 ＨＣＲ３２ 仕様

ブレンボ キャリパー